約 2,198,880 件
https://w.atwiki.jp/poke10/pages/84.html
能力パーツ投手 野手 特殊能力パーツ特殊能力が取れる階 謎の特殊能力(1F～49F) 強い特殊能力(50F～) パーツの限界値を調べるページです 書かれているのよりも大きい数値を拾ったら書き直してください（一つの能力だけでおｋ） 能力パーツ 投手 パーツ 球種 変化数値 球速 コントロール スタミナ 弾道 ミート パワー 走力 守備力 耐エラー 備考 頭① 0 0 20 8 50 野手能力優先 頭② 1 4 20 0 0 右手① 0 0 25 60 60 右手② 1 4 23 60 30 右手③ 2 3+3 20 60 0 左手① 0 0 25 60 60 左手② 1 4 23 60 30 左手③ 2 3+3 20 60 0 胴 60 3 80 5 右足 50 5 3 5 左足 50 5 3 5 球種 変化数値 球速 コントロール スタミナ 弾道 ミート パワー 走力 肩力 守備力 耐エラー 備考 初期 0 0 100 G70 G0 ↑1 G1 G0 G1 G3 G1 G1 肩力は球速により決定 最大(変化球最優先) 5 4+3×4=16 160 A250 C100 ↑4 G1 D80 C11 A15 B12 C11 最大(球速165のみ前提で変化球優先) 3 4×3=12 165 A250 A160 ↑4 G1 D80 C11 A15 B12 C11 最大(野手能力最大前提で変化球優先) 4 3×4=12 160 A250 C100 ↑4 D9 B130 C11 A15 B12 C11 最大(野手能力最大・球速165前提で変化球優先) 2 4×2=8 165 A250 A160 ↑4 D9 B130 C11 A15 B12 C11 最大(スタミナ最大前提で変化球優先) 1 4 165 A250 A220 ↑4 G1 D80 C11 A15 B12 C11 変化球最優先・・・頭②＋右手③＋左手③＋胴＋右足＋左足 球速165のみ前提で変化球優先・・・頭②＋右手②＋左手②＋胴＋右足＋左足 野手能力最大前提で変化球優先・・・頭①＋右手③＋左手③＋胴＋右足＋左足 野手能力最大・球速165前提で変化球優先・・・頭①＋右手②＋左手②＋胴＋右足＋左足 スタミナ最大前提で変化球優先・・・頭②＋右手①＋左手①＋胴＋右足＋左足 （頭①＋右手①＋左手①で野手能力とスタミナを共に最大には一応できるが、変化球0スタートだけでなく経験点的に損過ぎるのでまず選ばない） 野手 パーツ 弾道 ミート パワー 走力 肩力 守備力 耐エラー 頭 3 50 4 4 右手 4 60 5 3 左手 4 60 5 3 胴 3 80 4 4 右足 2 5 4 3 左足 2 5 4 3 弾道 ミート パワー 走力 肩力 守備力 耐エラー 初期 ↑1 G1 G0 G1 G1 G1 G1 最大 ↑4 A15 A250 A15 A15 A15 A15 特殊能力パーツ 相反する能力を同時に組み込んだ場合相殺される(例 ハイボールヒッターとローボールヒッター) 謎・強い特殊能力は取った時ではなく組み込んだ野球人形が完成した時点で決まる 特殊能力が取れる階 階層 特殊能力 1F～9F バント○,バント◎,けん制○,ブロック○,持続,打たれ強い,ヘッドスライディング,短気,体当たり 10F～19F チャンス○,送球○,短気,代打○,安定感,走塁○,ピンチ○,左打者○,ポーカーフェイス 20F～29F レーザービーム,ゲッツー崩し,満塁男,ムード○,チャンスメーカー,盗塁○,初球○,固め打ち,逆境○,粘り打ち 30F～39F 守備職人,いぶし銀,フルカウント,連打○,ハイボールヒッター,ローボールヒッター,固め打ち,低め○,内野安打○ 40F～49F アベレージヒッター,パワーヒッター,広角打法,流し打ち,リリース○,尻上がり,逃げ球,重い球,低め○ 50F～ アベレージヒッター,パワーヒッター,広角打法,流し打ち,対強打者○,ジャイロ,威圧感,キャッチャー◎,全超特殊能力 同上 打球反応○,回復○,ノビ○,キレ○,奪三振,闘志,球持ち 謎の特殊能力(1F～49F) 良い特殊能力(共通) 対左○,ムード○,バント◎ 良い特殊能力(野手) サヨナラ男,いぶし銀,固め打ち,初球○,送球○,キャッチャー○,守備職人，レーザービーム,ハイボールヒッター,ローボールヒッター,連打○ 良い特殊能力(投手) 尻上がり,打たれ強い,クイック○,低め○,勝ち運、フルカウント○ 悪い特殊能力 ケガ△,対左△,ピンチ△,打たれ弱い,エラー,ムード△,チャンス△,負け運 中立･COM特殊能力 ムラッ気,ムードメーカー,積極打法,積極盗塁,積極守備,チームプレイ○,ポーカーフェイス 強い特殊能力(50F～) 良い特殊能力 全超特殊能力,威圧感,キャッチャー◎,盗塁◎,チャンス◎,ノビ◎,ケガ◎,対左投手◎,重い球,パワーヒッター,広角打法 悪い特殊能力 対左△,スロースターター,軽い球,三振男,一発,ランナー×,盗塁△,ムード△ COM特殊能力 人気者
https://w.atwiki.jp/gtalcsmodpsp/pages/30.html
チート名 Flapping Car Parts 効果 車の全てのパーツが開きます。 補足 ランボルギーニチートと併用してかっこよく!! 補足2 電車に乗っている状態で使用すると電車がある場所に固定されます。 #cheat Flapping Car Parts setchar(pcar + 0x035a, 0x02) setchar(pcar + 0x035b, 0x02) setchar(pcar + 0x035c, 0x02) setchar(pcar + 0x035d, 0x02) setchar(pcar + 0x035e, 0x02) setchar(pcar + 0x035f, 0x02) 解説 上からボンネット、リアゲート（トランク）、左前ドア、右前ドア、左後部ドア、右後部ドア。 そのため、特定のパーツを開けたいという場合はいらない部分を消すといい。 下のチートは車のパーツを固定するチート。乗っている間は傷がつかない。また上でパーツを開けた状態でオンにすればそのパーツは固定される。 #cheat Lock Car Parts setchar(pcar + 0x035a, 0x01) setchar(pcar + 0x035b, 0x01) setchar(pcar + 0x035c, 0x01) setchar(pcar + 0x035d, 0x01) setchar(pcar + 0x035e, 0x01) setchar(pcar + 0x035f, 0x01)
https://w.atwiki.jp/ocg-o-card/pages/3371.html
《アースパーツ》 装備魔法 「荒野」「山」「ガイアパワー」のいずれかがフィールド上に出ている時、 このカードを装備した「鋼鉄ジーグ」は攻撃力が1000ポイントアップ！ part15-727 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/sabage_yarouze/pages/33.html
カスタムパーツとは、所持している銃器に対して取りつけることで、銃器の性能を変化させるパーツのこと。 外部カスタム マウント 全て照準器。 名称 価格 倍率 備考 M16スコープ 12000 4 ドットサイト 9800 ? スコープ 3×20 8900 3 スコープ 4×20 9800 4 マズル 名称 価格 種類 備考 発光機 8500 発光機 サイレンサー 8500 減音器 SOCOMタイプサイレンサー 9500 減音器 スマートサイレンサー（ショート） 6500 減音器 スマートサイレンサー（ロング） 7800 減音器 MAC-10用サイレンサー 9000 減音器 MAC-10専用ではない フロント 名称 価格 備考 レーザーサイト 9800 レーザー光を出す ハンドグリップ 1500 効能不明 内部カスタム 初速 弾の速さ 連射速度 フルオート射撃時の連射速度 精度 弾の精度 重量 エアガンの重さ、低ければ低いほど移動速度が速い 威力低下 連射時の威力低下のしやすさ、低ければ低いほど、弾速が落ちにくい HOP HOPの種類 弾数 弾倉/予備弾倉 電動ガン バレル 名称 価格 初速 精度 備考 電動用 精密バレル 9800 +0.4 +0.5 電動用 フローティングバレル 9800 -0.7 +1.5 シリンダー 名称 価格 初速 連射速度 精度 威力低下 備考 電動用 テーパーシリンダー 9800 ----- -1.0 +0.5 -0.3 電動用 ボアアップシリンダー 9800 +0.4 ----- -0.7 -----
https://w.atwiki.jp/giantocr/pages/43.html
過去ログから主要パーツのTipsなど ■主要パーツ●フレーム・フォーク ●ハンドル ●ステム ●デュアルコントロールレバー◇フロント変速 ◇親指シフト変更 ◇その他Tips ●ブレーキ◇ブレーキシュー交換 ◇キャリパー交換 ◇その他Tips ●補助ブレーキ ●タイヤ◇適正空気圧 ◇２６Ｃと２３Ｃの違い ◇28c以上でのタイヤの外し方 ◇０．１ｔ ◇その他Tips ●ホイール◇8s/9s/10sの違い ◇AKX R2.0P ●ハブ◇玉に瑕 ◇AKX R2.0P ●サドル・シートポスト◇シートポスト ◇純正サドル ◇社外サドル ●フロントディレイラー◇OCR3コンパクト化 ◇ＦＤ（トリプル）調整 ◇その他Tips ●リアディレイラー ●アジャスタ ●チェーン ●クランク・ＢＢ◇Gossamer MEGAEXO ●ヘッドセット ●コンポ交換◇１０速化 ◇シマノ変速の互換 ◇コンポ総交換 ◇工具 ◇アルテと１０５の違い ◇コンポのガイドライン ■主要パーツ ●フレーム・フォーク OCR3 05はフォークがカーボンになった OCRコンポジってケーブル内蔵なんだね （OCR1-3間、コンポジ1-3間は）生産効率考えると同シリーズならフレームは同じだとｵﾓﾜﾚ。でもコンポジ1だけフォークがカーボンコラムだったかな？ タイヤとシューズの干渉 タイヤを斜めにきって靴を近づけるとタイヤと靴がギリギリ干渉する、フレームサイズはSの440mm⇒465のSでも当たるよ。靴がSH-FN22の４４（27.8cm相当）、クリート位置は長穴のほぼ中央、クランクはゴッサマの標準。 ●ハンドル 07 OCR3, 08 OCR2～3は下ハンドルを握った状態でシフトアップ不可。 07 OCR2以上, 08 OCR1以上なら可能。 OCR3は補助ブレーキレバー付きだから、アップライトポジションでも安心。 2002～2004のOCR3 標準ハンドルは鉄、2005以降はアルミ、2007以降は軽量品(実測264g) ●ステム ハンドルまでが遠く感じる→ステムを短くする、ハンドルをショートリーチに交換、慣れるまで下ハンは避ける。 乗り込んで体ができれば腹筋で上半身支えて前傾取れるようになるから、ハンドルやステムを交換するのはもう少し様子を見た方がいい リーチ調整のためサドル位置をいじるのは間違い 適切なステム長に見当をつけるため、一時的にサドル前後を変えるのはアリ ●デュアルコントロールレバー ◇フロント変速 フロントのアウターからインナーへバキッと変速するのは仕様ですか？ ⇒仕様だから仕方ない ⇒おそらく新品だからこそじゃないかと。俺もシフトレバーが重く変速するとバキっと音してたが、色々な場所にグリス塗って気付いたら普通程度になった。 ◇親指シフト変更 8速・9速の上位形シフターもあるよ。 8速SORA ST-R500 9速TIAGRA ST-4500 ただし価格が２万ちょいと値が張るから、いっその事105化する方が無難かも。 ◇その他Tips シマノのマニュアルによるとSTI取り付けボルトの締め付けトルクは6～8N・mとわりとゆるめ。 これは転倒した際などに、回転してズレることにより、衝撃を受け流し折れないようにするためです。 緩くなくても長期間使ってると段々内側に曲がってくるよ。 5mmレンチつっこんで直せ 参考⇒STI(Tiagra)取説 ブレーキが効きにくい原因は「上ハンで握りにくい」であって、正しい対処法はブレーキシム（レバーに付けるゴム）の厚みを増やして、「上ハンでしっかり握れる形にする」事じゃないかと。 オプティカルギアディスプレイは９速だけですね、10速はフライトデッキか、「ST-7800 インジケーターユニット」が使えます。 ●ブレーキ ◇ブレーキシュー交換 R55C（R55C+1) ドライそこそこ、ウェットでも効くがウェットだと磨耗する。 R55C2 ドライに強く、ウェットでは利きが弱いが磨耗は少ない。 予算（前後） ＼舟ごと7,800＼シューのみ1,000 舟ごと交換すると8千円近いのかぁ。だったらキャリパー丸ごと交換したほうがいいね。105で5200円、R650で1万円以下。 そんなに違いは感じなかった もっと速度を出して、もっと急ブレーキしてみるで違いがわかる…ような気がする タイヤも変えないとどっちにしろロックしちゃうからあまり意味無いかも R55C3 制動力がウェット210%、ドライ120%で磨耗量1/2らしいが… ◇キャリパー交換 アーチサイズ 2002～2003,2011 前後49mm 2004～ 前後57mm BR-A550 ※生産中止 BR-R450ってキャリパーが出る BR-R600って型落ちで在庫が少ないらしい(というか探したけどなかった) BR-R650 R650は鍛造じゃ無い 下りが怖くなくなった。 注意点だけど、オリジナルの固定ナットとギザワッシャはとっておくべし。 BR-R650についてるナットだとフロントは短くてしっかり留められない。 あとは問題なし。デュラシューだけの時よりカッチリ感が増した。 07 OCR3にBR-R650つけたが、 テクトロキャリパー＋デュラシューと大差ない。 平地では意味なし。 しょせんロングアーチ。 前はフォーク交換で普通にショートリーチが付く。純正フォークだと、キャパ 39-49mmの現行シマノで、1～2mm足りない感じ。ギリギリタイヤに当たらないようにセッティングできたが、使ってて気分悪いので止めた。 リムによっては純正のまま行けるのがあるかも知れない。 カンパなら、40-50mmなのでシマノよりは余裕があるかも知れない。 特に、2006年以前のケンタ以下のグレードは、42-52mmなので普通にいけるらしく過去スレにも報告があった。 リアは（ショートアーチは）全然駄目。 OnebyESU ライトオンライトブレーキ フロントレフト このブレーキ使えないかな？ アーチ５１ｍｍなんで気になった。 CS-Maverick(画像有) ロングアーチ、ダイアコンペのBR101ってのもあるな。全９色もあるｗ BOMAのパーツに「オフセットブレーキホルダー」ってのがあって、OCRでもショートアーチが使えるらしい。 ⇒HottspinTM ホントの使い方（BOMA オフセットブレーキホルダー） ◇その他Tips ブレーキが効かない パーツクリーナーでリム拭き＋ブレーキセンター出し ブレーキレバーをひいた感じが重い キャリパーの違いにもよるけど、それ以前にワイヤリングと潤滑が悪いんでね？ 7分組の状態だとハンドルの高さやステム長の変化にも対応するようにケーブルが長い 適当なショップで買うとケーブルが適正より長いまま納車される ハンドルを90度に切れる＋今後のポジション変化に対応できる余裕の長さにする アールを大きく、アールの数を少なくするとフリクションが減る 切ったアウターの端はやすりで削るべし（持ってればグラインダーをかける） あと潤滑はアウターの中にオイルを差すとか、インナーにグリスを塗りこむとかやり方は色々 OCRノーマル＋ダイナミック＋デュラシューで頑張って全調整・各部注油・リムやシューを清掃したらブラケット持ちでも平地両輪ブレーキで後輪ロックまたは後輪が浮くぐらいにはなった。 ●補助ブレーキ 補助ブレーキを付けるかどうかは「一般的か」、よりも「自分に必要か」を基準に決めるべき。 どうしても初心者向けってイメージになるからか低価格モデルにしかついてないね 一時期使ってた感想としては、あれば便利だけど慣れればなくても大丈夫 完成車を買うときに部品の組み込みも頼むと追加の工賃がいらないってショップも多いから、そのへんもショップに相談してくれ レバーは3千円とかだし、自分でワイヤリングができるようになればアウターを交換すれば補助レバーなしに戻せる 補助ブレーキ取り外し （レバー）＝＝（補助ブレーキレバー）＝＝（前ブレーキ） （レバー）＝＝（補助ブレーキレバー）＝＝（トップチューブ前部のアウター受け） 上の「＝」の部分がアウター 補助ブレーキレバーを取っ払うと （レバー）＝＝（前ブレーキ）or（トップチューブ前部のアウター受け） というようにアウターが補助ブレーキレバーで分割されずに左右1本ずつになるので、長いアウターが必要になる（左右合わせて1mで足りるはず、量り売りしてる） 自分で交換するならこのへん見ながらどうぞ（解説が簡単なのでもっと詳しいのを探したほうがいいかも） 自転車自作研究会 ブレーキワイヤの取付 リアのアウターはハンドルを左右90度ずつに切れる（突っ張らない）程度の長さの余裕を持たせるべし バーテープもブラケットから上を巻き直す必要あり サイクルベースあさひ バーテープの巻き方 ブレーキ周りは間違えると事故につながる！ので、 自信がなければ自転車屋にやり方を教えてもらう＆チェックしてもらうこと ●タイヤ ◇適正空気圧 ミシュランのＰｒｏ３なら買ったときの包装紙にこれと同じグラフが書いてありますよ。23Cで7bar＝25Cで6bar、んでグラフには無いが26Cだと5.5barになる。 高圧のデメリット 路面の凸凹で跳ねると浮いてる間はトラクションがかからず前に進まない 空気圧が高すぎるとそうなるし、乗り心地も悪く疲労が溜まる ロードレーサーはサスがないのでタイヤで振動を吸収してトラクションを確保する必要がある 空気圧を上げると転がり抵抗が減るから初心者のうちは上げすぎになるけど（ｵﾚﾓﾅｰ） ミシュランの23c（指定6-8Bar）だと体重60kgで７Barいらない 70kgでも7.5Barくらい ◇２６Ｃと２３Ｃの違い 細いタイヤのメリット： 軽い、空気抵抗少ない、見た目がカコイイ 太いタイヤのメリット： 乗り心地がいい、転がり抵抗がいい、グリップがいい、大重量に耐える ロードバイクの２３ｃと２１ｃのタイヤの場合、概ね時速３０ｋｍあたりで空気抵抗の影響が路面抵抗の影響を上回ると思われる。３０ｋｍ以上で走行するなら２１ｃが速く、それ以下なら２３ｃのほうが速い。したがってアマチュアが通常のツーリングに使うなら２５ｃが速い。 パンクのしやすさは大差ないかもしれんが、パンクすると２３Ｃの隠れたデメリットが身に染みるよ。 ２６Ｃだと５気圧程度で十分、携帯ポンプで楽々だもんな。 1000kmに1回パンクすると思ってていいよ。軽量タイヤや減ったタイヤはもっと増える。 30km/h を超えるぐらいから接地抵抗より空気抵抗のほうが効いてくるので、細い方がいい 逆に言えば、それ以下の速度域なら26cの方が接地抵抗分だけ楽に漕げるし、パンクに対して 23c ほど気を遣わなくてすむ ◇28c以上でのタイヤの外し方 空気を抜く ブレーキシューを片方外す（船ごとでもシューだけでも） ブレーキワイヤーを外す（戻し忘れたら素敵な状況に） 後ろだったらワイヤー受けからワイヤーを外す手もあるかな？（試したこと無い・・・実験要） 28Cにしたけど、28Cでも空気抜かないとタイヤの着脱できない。ブレーキをA550に変えたせいかもしれないけど。 04 OCR2に別のホイールと32Cのタイヤを入れてみました。 フォーク・シートステイとのクリアランスが狭すぎて危険かも。 また、空気を抜かないとホイールの脱着ができません。 ◇０．１ｔ 当方も０．１ｔに手が届きそうですが、０８’ＯＣＲ１に２３Ｃ履いてます。全然問題有りません。 私はほぼ0.1t。23Cです。山でも街でもＯＫ タイヤは9bar以上対応のを。 例えば ヴィットリア RUBINO PRO Ⅱ おれも0.1tだけどミシュランのLITHONの23C履いてるよ。 LITHIONってmax8barじゃない？ 例のグラフで体重80kg程度、2割ほど足りないような・・・ ◇その他Tips 4000km走ったら大抵のタイヤは終わる タイヤは2000kmぐらいで前後を交換すると良いよ。 リシオンは安くて乗り心地が割と良くて耐久性もあるのでお薦め あと使ったことないけどバリアントEVO2も評判いいな ocr3のホイールって20c履けますか？→履けない事はないけどサイドカットの確率がかなり増えるよ。 ●ホイール ◇8s/9s/10sの違い 8sと9sは同じ、10sはフリー（スプロケの全幅）が狭い。 10s専用ホイールに8s･9sスプロケは付かない。 8s/9sホイールに10sスプロケを付ける時はスペーサが必要。 カタログみると9s10sになってる。8sはまるの？⇒9sOKなら8sOK ◇AKX R2.0P 仕様で見るとAKX2.0に近いような。セミディープじゃないしスポーク本数も違うし。リムの穴位置が左右の２本が近い点はALX280に似てますね。 ALX 280 リム高24mm FRONT 20Hラジアル REAR 24H 2CROSS シールドボールベアリング AKX R2.0P リム高19mm FRONT 24Hラジアル REAR 28H 3CROSS 普通のボールベアリング AKX 2.0 リム高19mm？多分 FRONT 24Hラジアル REAR 28H 2CROSS? 普通のボールベアリング ●ハブ ◇玉に瑕 ハブの中見たら玉に傷があったんだど、砂でも入ったんだろうか… →軸受けが無事なら店でボールだけでも買えるよ。 当然ながらベアリングは自転車ハブ軸用、寸法はノギスで正確にね。 前ならたいてい3/16インチ（4.76mm）サイズじゃね？後なら1/4インチ（6.35mm）。 ノーマルホイールはバラしたことないから確定じゃないが。 ◇AKX R2.0P ゴリゴリ感 ホイールをはずしてハブを手で廻したら「ゴリゴリ」言うんですが、こんなもんですか？→このクラスのホイールならそんなもん ゴリゴリする程度が正常な調整みたいだけど、クイックを締めた状態で最適になるよう調整するとよく回るするようになる ハブ組み立て・玉押し調整 フロントのハブスパナは１３ｍｍ、リアは１５ｍｍが必要。 リアは左側のラバーを外すとナットが出てくるのでそこから分解する。 右側はスプロケを外しても、ナットがフリーに半分隠れる状態になり板状の薄型スパナが入らない。 ●サドル・シートポスト ◇シートポスト 27.2のカーボンシートポスト 31.7→27.2のシムが入っているんでカーボン用クランプは使わずグリスだけ拭き、シムの割れ目をフレームの割れ目と反対にずらしてカーボンポストを入れた。カーボン組み付け用コンパウンドも未使用。荒れた路面も含め300kmほど走ったが問題なし、全くズレてないっす。 07 OCR3のシートポスト、スペーサー外して31.6ｍｍのシートポスト装着可能。 シートポスト TNIカーボンシートピラー 径31.6mm 長さ300mm スペーサー抜いて挿してるよ。カーボンだからグリスは綺麗に拭いてからね。クランプも斜め割に交換済み。 シートポストのカット ここより上に上げるなってラインが書いてあるから、下端からそのラインまでが最低限入れとく長さ どのピラーでも8cmくらい。切るとそのラインが目安にならなくなるので、8cm強は入れておくこと。 ◇純正サドル 07 OCR3 最近サドルからパコパコと異音がしだした サドルレールとサドルの接点部分から異音が出てるようだ 07 OCR3 純正は確かＶＥＲＯのＯＥＭか何かじゃないっけ。⇒Yahoo! オークション VL-1133検索結果 07 OCR3 純正のサドルとほぼ同じもの売ってますよ。TNIのモデルです。チタンレールになってます。使ってみた感想ですが、純正よりベースがしっかりしているように感じました。形状は特に違いがありません。 ⇒CBA コルサ-チタニウムコンフォートサドル ◇社外サドル 尻が痛すぎるんだけどオススメサドルはありますか？→定番のアリオネ アリオネは定番だしクッション性もいいんだけど俺には合わなかった。こういうことがあるのもサドルの怖いところ。VELOのPRONTO SPとかは5千円前後であるし、2種類買うつもりで色々試してみれば？ ケツに合ったサドルに巡り合うまでは紆余曲折があるから、一度や二度でめげず頑張ってくれ。最低限パッド付きのレーパン履いた方がいいんじゃね、快適さが全然違うぞ。レーパンの上からパールイズミなんかが出してるバイクパンツと併用すればいい。 ケツ測りツールがトレックショップにあって、そこで売ってるのがボントレ。まぁ、そのツール自体、ボントレの営業戦略部品ですけどｗｗ ●フロントディレイラー ◇OCR3コンパクト化 07 OCR3をコンパクト化(36/50T) FD取り付け位置を一番下にすると間隔は1mmくらいになった。 Tiagraのコンパクトドライブに同W用直付けFDをFD台座の縦長の穴を更に約1mm下に丸棒ヤスリで30分程削って広げ装着。間隔は許容以内になり試走しました。左右の動きも問題無くインナー、アウターとも9速スプロケで全ギア音鳴り無しでトリム動作不要でした。 コンパクトクランク用の直付け台座 500円くらいで売ってる。 左シフターの交換は必要？→どの時代のOCR3も兼用ではないが、FD、シフターは交換しなくても使えることは使える。 ◇ＦＤ（トリプル）調整 ワイヤー外して、前ミドルと後１２Ｔにチェーンをかけて、Ｆディレイラーを当たらない位置にして、指で位置固定したまま、ワイヤーをペンチで引っ張りつつ、六角で締めればおｋ。 問題は左手でディレイラーを押さえて、右手でワイヤーを引っ張るので、どうやってアーレンキーを回すかだが。 微妙なアウターを使ってて変速調整をサボると カチャッ（＝レバー操作）→ガガガガージョリジョリーガッチャン（＝変速終了） 運が悪いといつまでもシフトアップしないので操作をやり直す必要がある シマノだと調整を多少さぼってもそれなりに変速する 汚れや調整の狂いを設計でマージンとして入れてるらしい ◇その他Tips OCRじゃないけどsuginoの48x38x28でSORA STIでFD2200のバイク インナー24に交換した。（メーカー不明） インナー- ミドルは爪のあるところを覚えてアップすれば一発だけど 下手するとカチャッ（＝レバー操作）→ガガガガージョリジョリーガッチャン（＝変速終了） たまにやり直し。 リアは12-25を11-32に変更。RDは2200 リアは問題なく変速するけど、 アウターxローはチェーン伸ばしてないので使うなと言われました。 ●リアディレイラー ＲＤ調整 ワイヤーのアウターの末端が潰れたようになって動きが渋くなり、 時々１速上がらない・下がらない現象になったよ。 特徴は調整しても【上にも下にも変わらない】事が【時々】ある。 単にRDの調整が悪い場合、上がりにくい または下がりにくいのどちらかになる。 OCR3だと前センターのときみんな後ギヤ何枚使えてる？ 俺は7枚。最後の1枚は調整が下手なのかどうやっても無理だった。 ⇒フロントミドルでFDガイドプレートを0mmの位置で調節してもリア12Tはギリで無理っぽい。フロントミドルはワイヤーの張りだけで 調節するしかできないから調節は結構シビアだよ。チェーン使い込んで伸び伸びになってこれば可能かも。 ●アジャスタ 特にアジャスタが長くなる状態で使っているときにアウターを円を描くように動かすと、溝にはまってたダイアル部分が動いてしまい、徐々に短くなる方向になってしまう。んで、↓溝を削って対策してみた。悩まされてた人もお試しあれ。 imageプラグインエラー ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (jagwire_s.jpg) JAGWIREのアジャスタなら、ハズレを掴むと勝手に緩むやつがある。 俺は仕方なくロックタイトの青を塗った。 右のアジャスタはなくてもいい（RDに調整ねじがある） 引っ張らずに回した時、根元側も一緒に回っているなら空転してるだけだよ。 根元が回らないまま勝手に緩む奴があるなら確かにハズレだね。 不意に触って回しちゃう事があったんで右は外した。 ●チェーン 色々ありますが９速用・１０速用に注意。シマノ製は黒いほど安く銀色が多いほど高いです。 ●クランク・ＢＢ Ｑファクター FSA VERO TRIPLE(OCR3) 165mm（実測） SHIMANO ULTEGRA TRIPLE 155mm（実測） FSA GOSSAMER MEGAEXO COMPACT(OCR1/OCR2) 147mm（カタログ） ペダルはクランクの回転方向で締まる、BB（JIS）はクランクの回転方向で緩む、と覚えれ。自分で整備するなら延長パイプは必須だから、手持ちのモンキーレンチをホムセンに持ってって内径の合うのを買うべし OCRのBBはカートリッジ？カップ＆コーンじゃないよね？⇒カートリッジ 05 OCR2 ＢＢシェル幅なら68mmでおｋ 07～08 OCR3 BBのシェル幅は68mmでした。 08 OCR3のBBはずっしり300gもありました。 07 OCR3 オクタは無理。スクエアテーパーのBBを探すか、これを機にクランクごと交換してしまえ。 コンポデフォのままクランクのみ、たとえばTIAGRAとか105のトリプルに交換しても大丈夫でしょうか？→ＳＴＩとＦＤがトリプルなら問題なし 06 OCR3 軸に使ってる鋼材が柔らかいせいか、１年１５００ｋｍくらいで緩むようになった。スルーアクスル式に交換してからは問題なし。 ◇Gossamer MEGAEXO ＢＢのシールが重いなと思ってＷｅｂ調べたが、デュラはシールが重く、FSAの方が軽いって話をいくつか見かけた。 モノ的にもゴッサマはシャフト一体、軽量、動きも悪くないとなれば、余程の高級品でもないと、消耗前に交換しても効果が微妙じゃないかな。 MEGAEXOはホロテクIIと事実上の互換だよ ゴッサマーコンパクト＋シマノBBで今使ってるし、シマノクランク＋FSAのBBはツールだかで使ってる選手いたしアマチュアでも見かけた BB自体はTL-FC32で分解・交換できるんだが、ベアリングを露出させる所まで分解できない⇒どうしてもそこまでやりたいなら サイクルベースあさひ ＢＢ CERAMIC-SPEED インテグレーテッドBB シマノホローテックII対応 とかが参考になるんじゃない。 ●ヘッドセット ヘッドセットがギシギシ鳴く→ステムのボルトを緩めてコラムヘッドのボルトを１／４周増し締めしてからステムのボルトを締め込む、フォーク抜いて、上下のベアリングにたっぷりグリス ヘッドセット（別名ヘッドパーツ）はフレームに圧入されてるので交換するには専用工具を買うか自転車屋に頼む（工賃3～5千円くらい）ヘッドパーツは5千円前後のはず 06 OCR2 上下ワン径が44ｍｍではなく41.4ｍｍのゼロスタックでした。 参考⇒HOZAN -サイクルツール- インテグラルヘッド豆知識 ●コンポ交換 ◇１０速化 ８（９）→１０速化まとめてみた。間違いあったら指摘よろ。 ワンポイント ８速と１０速はチェーンの内幅・外幅が異なる。 スプロケは歯と歯の間隔が１０速の方が狭く、スプロケ全体の全幅も１０速の方が狭い。 RDの移動量を決めるのはシフター。よって10速シフター＋8速RDは10速として動く。 ◎絶対に必要： シフター（１０段） スプロケ（１０段） ○必要： チェーン（内幅・外幅が違う。外幅が主にスプロケに影響） △交換しなくても使える： RD（１０速の方が可動幅が狭いので８速→１０速は流用可） チェーンリング（歯厚＝チェーン内幅が微妙に違うが流用可、８速用は歯厚保があるので要注意） クランク（不明 チェーン外幅の分、歯の間隔が狭いかも？） FD（不明 アームの長さが違う？） わざわざ交換するなら、推奨外の組み合わせは避けたほうがいいと思う。 とりあえず間に合わせで後に交換予定とか、本人に知識があってすべて分かった上でやるならいいけど。 アスキーの４点セットで購入して3万くらいだったと思う。ちなみにFDは８ｓSORAのまま。 10sスプロケ用のスペーサーも必要。（シマノ10sスプロケには付属） フロントトリプルのままならＲＤのキャパに気をつけて。具体的にはロングケージにするか、キャパを超えるギアを使わないか。 ◇シマノ変速の互換 サイクルベースあさひ シマノの変速の互換性 ◇コンポ総交換 総交換するなら、車体ごと買い替えた方が安く済むかもしれません。 特にSORA・TIAGRA→105以上の場合はシフト段数の関係でコンポ総交換になります。 ◇工具 シマノ工具でいうと、コンポの脱着に必要なのはこのへん 必要になったものを買ってゆくべし 掃除するならスプロケ外しセットも買ってスプロケの掃除しよう TL-UN74s 従来型BB脱着 TL-FC32 スルーアクスル式のBB脱着 TL-FC16 スルーアクスル式のクランク脱着に必要 TL-LR15 スプロケ外しその1（その2と両方必要） TL-SR20 スプロケ外しその2（精度のいらない工具なのでLIFUで十分だったりする） TL-CN27 チェーン切り（ミッシングリンクを入れるとめったに使わなくなるが、ひとつは必要） TL-FC20 シマノのチェーンリングボルトを押さえる（あると便利） ◇アルテと１０５の違い 55と65のときも56と66の今も性能面ではあんま変わらんって評判だな 現行での主な違いは アルテのレバーは2sか3s専用、105は兼用 チェーンリングがアルテは切削、105は鍛造 RDの一部パーツがアルテではアルミ、105では鉄 チェーンのアウタープレートの表面処理が違う アルテにはノーマルクランクの50Tアウターがない アルテと105でスプロケの歯数のバリエーションが違う アルテのみジュニアスプロケがある 全般的にアルテのほうがやや軽い くらいか ◇コンポのガイドライン ２２００付けてると言われる「値段そんな変わらないんだからＳＯＲＡつけなよ」 ＳＯＲＡ付けてると言われる「ちゃんとしたＳＴＩレバー付いてるティアグラつけなよ」 ティアグラ付けてると言われる「せめてレース対応してる１０５つけなよ」 １０５付けてると言われる「勝つ気あるならせめてアルテグラつけなよ」 アルテグラ付けてるとと言われる「そんな金あるならデュラエースつけなよ」 デュラエース付けてると言われる「ま、結局はエンジンなんだけどな」 ▲TOP 閲覧数 合計 - /昨日 - /今日 -
https://w.atwiki.jp/mhp3ta/pages/118.html
6/18 MGS・ハンターイーター作戦(ハプルボッカ) 武器種別最速タイム 剣士ハンマー 6/18 MGS・ハンターイーター作戦(ハプルボッカ) 報告件数 1件 未報告武器 大/太/片/双/笛/槍/銃/斧/軽/重/弓 武器種別最速タイム 剣士武器種 タイム 武器名 スキル ドリンク オトモ 討伐or捕獲 備考 鎚 王牙鎚【大雷】 04 19"56 斬れ味レベル+1 攻撃UP【中】 雷属性攻撃強化+2 砥石使用高速化 攻撃アップ【大】 なし 捕獲 罠バグ使用 ガンナー 参加者なし 剣士 ハンマー 898名無しさん＠お腹いっぱい。[sage] 投稿日：2011/06/18(土) 15 22 27.09 ID K/GFAf0j 【討伐or捕獲】捕獲 【タイム】04 19"56 【武器・武器種】王牙鎚【大雷】 【スキル】斬れ味レベル+1・攻撃【中】・雷属性強化+2・砥石高速化 【ドリンクスキル】攻撃大・カリスマ・すり抜け・ド根性 【オトモ】無し 【画像】http //d2.upup.be/ItB11qIY7R 【戦術・備考】 ハメ作業。
https://w.atwiki.jp/sinkiwiki/pages/37.html
神姫の素体やパーツを収納するケースについて、情報を募集しているのだ ガンガンいくにゃー 神姫・武装ごと収納できる物ダイソー 何でもボックス TAKE BOX パート5サイズ 仕様 ダイソー パンチホビーケース （発注 A-004）仕様 収納できないパーツ ダイソー セクションケース S-230 （発注 A-79 から A79-1に変更）サイズ 仕様 リングスター スーパークラブパーツ RT-300サイズ 仕様 明邦ファミリアシリーズ 仕様 キャンドゥ No.619 ニュータフボックス ミニサイズ 仕様 小物向け（手首・スペーサーから中型武装まで）ダイソー 仕切り付ケース （発注 A-062）サイズ 仕様 ダイソー？ セクションケース（移動式）15分割バーコード サイズ 仕様 素体向け（素体のみの収納）ミクロマン フィアナ(プロトワン) with ヂヂリウムカプセルサイズ 仕様 コメント 神姫・武装ごと収納できる物 ダイソー 何でもボックス TAKE BOX パート5 サイズ 230mm × 135mm × 85mm 仕様 仕切りは、長い物１、小さい物４と分かれており、ボックス内の上段に素体がほどよく収まるサイズの専用トレイがある。 長いところは３弾までの全ての長い武器が入る大きさになっている。（４弾のジルダリアの丸い装備も問題なく収納可能） ４つの小さい部分には装備パーツごとに分けて入れることも出来る。 トレイに素体を２体置くことができ、ケース本体にも２体分の装備が全て収まるほど収容力がある。 スペーサーなどの小物の収納には向かないので、小物類を収めるケースは別途必要。 アーク、イーダの同時収納が出来ない為、他の神姫と収納したほうが良いと思われます。 ダイソー パンチホビーケース （発注 A-004） 仕様 仕切りが３つに分かれていてそれぞれ本体・武装・武器というように分けて収納でき、神姫のほとんどの武器・武装を収納可能。 ケース１つで神姫フルセット１体が入るので所持数が多い人ほどありがたいアイテム。（ＥＸウェポンセットはスペースが余るので、余った場所に他の玩具から抜いた武器とか服とか入れると良い感じに） 収納できないパーツ アーンヴァルのレーザーライフル サイフォスのランス ４弾までの情報しかなかったため５弾以降の情報をお持ちの方は補足ご協力お願いします。 イーダの後輪などが付いているリアパーツは厚みがあるため、入らない。 ダイソー セクションケース S-230 （発注 A-79 から A79-1に変更） サイズ 230mm × 130mm × 52mm 仕様 固定の３つの小スペースと、最大３つに仕切れる長いスペース２つを持つ汎用性に優れたケース。 小スペースには手首やスペーサー、鎧パーツなどを分けて入れることができ、長いスペースの 2/3 を使えば神姫本体を、仕切りをすべて外せばアーンヴァルやイーアネイラの長物も収納可能。 容量も大きく、アーンヴァル以外の神姫ならパーツ＆本体をすべて収納可。（アーンヴァルの場合、パーツの少ないＥＸウェポンセットのパーツを収納したケースなどの余った場所に間借りすれば解決できる） 100円アイテムではあるが作りはしっかりとしており、仕切りもちゃんと区切られるので隣と混ざることも無い。 積み重ねできるように作られているのもポイント。 A79-1は縦の仕切りが取り外せない構造になっている。 リングスター スーパークラブパーツ RT-300 公式サイト 商品掲載ページ サイズ 300mm × 200mm × 62mm 仕様 仕切り 縦方向に 2/3 と 1/3 に分かれて、大きな仕切りで区切られている。 1/3 の方は、横方向の長さの半分の場所に仕切り板。 2/3 の方は、横方向の長さを4等分し、それぞれの場所に仕切り板。 しかも、2/3 の方には縦方向の長さ半分の場所に仕切り板をはめ込める溝がある。 仕切り板は全て外せる構造になっており、溝にしっかりはめ込むので仕切り板が傾いて隣りと混ざる心配なし。 2/3 の方の仕切り板を外して横方向の溝には長さがあわず使えない。ここの仕切り板は別売かもしれない。 トレイ 2/3 の場所を覆うようにトレイが乗っている。 トレイにも縦 1/3 を長く分ける仕切り、2/3 の残りを横に 1/3 分ける仕切りがある。 まとめ 仕切り板とトレイによって蓋の部分までしっかりと分けているため、ひっくり返しても中身が混ざらない。 神姫フルセット4体分がしっかりと収まるサイズで、長い武器も仕切り板を外すことで収納可能。 欠点といえば値段が高いということだろう。 注意 トレイに素体を置くと、頭が蓋に接触して閉まらないわけではないが、蓋が少し浮くことが発覚。 ハウリン、マオチャオのような大きな頭部は、顔を横向きにしないと入らず、それでも接触している。 長期保存による色移り、変形、塗装剥げなどが考えられるので、素体はトレイに置かない方が無難。 明邦ファミリアシリーズ 公式サイト 商品掲載ページ 仕様 ヒンジ・ロック部分が丈夫。 「ナンシーケースＳ」５つの区画に分かれていて、手首・スペーサーの収納に適している。 「ジミーケースＳ」神姫２人（素体）を収納することが出来る。 キャンドゥ No.619 ニュータフボックス ミニ サイズ 165mm × 100mm × 80mm 185mm+α(斜め) 45mm(トレイまでの高さ) 仕様 トレイ ボックスの横方向いっぱい,縦方向約半分のトレイが1個ある。 まとめ トレイが神姫素体に対してほぼぴったりサイズである。 フルセット一体分を保管可能(注意あり)。 仕切りがないので収納が雑多になりがち,要工夫。 保管用にブリスターを切り取れば,神姫素体を最大4体コンパクトに収納可能? 注意 トレイへの素体収納について アーンヴァル(ショート)など前後左右にかさばらない神姫素体ならそのまま収納可能。ただし一部のパーツは外す必要があるかも。 ハウリン・マオチャオは頭を横に向ける必要あり。イーアネイラ(ノーマル)は頭を横に向けても髪の毛の一部が接触する。 アーンヴァル(ロング)はそのままでは収納不可。 武装について アーンヴァルのレーザーライフル,サイフォスのデファンスは収納不可。 イーアネイラのサーペントは斜めにすれば収納可能。 小物向け（手首・スペーサーから中型武装まで） ダイソー 仕切り付ケース （発注 A-062） サイズ 220mm × 100mm × 25mm 仕様 5×2列に仕切られたスペースにそれぞれ個別のフタがついているケース。 浅底で角が丸みを帯びているため、手首スペーサーのような細かいパーツでも取り出しやすい。 この手のピルケースなどの容器の中では使い勝手がよく、手首やスペーサーなどをまとめて整理・収納したい場合にはオススメ。 ダイソー？ セクションケース（移動式）15分割 バーコード 4947678941029 サイズ 170mm × 100mm × 25mm 仕様 蓋・身ともに一体成型。 5×3列に仕切られたスペース。3段×5列として、1段あたりを1列にすることが可能。 10箇所の仕切りが移動可能。 ロックは1箇所で全体と一体成型。ロック付近のスペースの仕切りが移動不可能。 手首やスペーサーから頭まで。 極めて酷似したタイプあり。（編集者は再発見できず） そのタイプはロックが青い別パーツで、仕切り板の設置可能箇所は全く同じだが付属している仕切り板の数が少ない。 素体向け（素体のみの収納） ミクロマン フィアナ(プロトワン) with ヂヂリウムカプセル サイズ mm × mm × mm 仕様 「装甲騎兵ボトムズ」冒頭に登場したフィアナが入っていたカプセル。 内部が青いLED照明で光り、SFチックなデザインのため神姫にも違和感無い。 元々ミクロ用だが、照明両端の透明カバーを外せばsmall素体の収納可能。 （small以外は入らないので注意） また、smallでも頭が極端に大きい神姫は上カバーを閉じることが出来ない。 コメント ダイソー何でもボックス TAKE BOX パート５ですが、第７弾(A子・Y子)の同時収納はできませんでした。他の神姫と収納したほうが良いと思われます。あと、ダイソー セクションケース(A-79)ですが、最近、「発注：A79-1」(４２０円)に切り替わっているようです。A79-1は縦の仕切りが外せないので神姫の収納には向かないようです。 -- (名無しさん) 2008-01-26 21 44 19 ホムセンとかで売ってる「ACTIVE UNIT」ってやつが使いやすい。各神姫ごとのパーツを入れられる小箱を9個ぐらいまとめて保管できる。小箱の大きさも大中小ある。ネックは値段が高いことぐらいか（￥1000位） -- (名無しさん) 2008-02-22 21 49 19 模型店で販売されているミニ四駆/ダンガンレーサー用のパーツケースは細かいパーツを仕分けて入れるのに便利。底の角が丸くなっているので小さいスペーサー類でも取り出しやすいし、ヒンジもこの手の製品としては頑丈に出来ているので長く使える。なにより入手性も非常に良好。積み重ねて保管もできる。注意する点はほとんど同じような外観のモーターケースが販売されているので、間違って買わないことかな。 -- (名無しさん) 2011-06-07 09 27 06 ↑はITEM15163、ミニ四パーツケースね。似た製品にITEM15389、ミニ四駆 マルチケースがあるけどこっちは仕切りが取り外せる代わりにケースが透明じゃないから中が見ずらい。用途によって使い分け推奨。あとITEM15354ミニ四駆PROレーサーズボックスはパーツケースを２個収納した上で白子砲等の大きいパーツとフル装備の神姫数体を余裕で収納できる。もともと完全武装のミニ四駆３台＋大量のパーツを持ち歩くための箱なので収納力はもはや要塞の域。フル装備の神姫を入れるには一番下の段のミニ四駆を入れるスペースを使うことになるだろうけど、広すぎるので別途仕切板の追加推奨。 -- (名無しさん) 2011-06-07 13 23 17 名前 コメント すべてのコメントを見る
https://w.atwiki.jp/xxcrests_pcxx/pages/24.html
パーツレビュー
https://w.atwiki.jp/chixiuser/pages/25.html
右上らへんに表示されてるパーツ。 chixi内でお絵かきされた絵がランダムに出てくる。 ここから直にお絵かきした人の日記を見たり、プロフィールを見たり出来る。 ここからコメントも残せる（外部訪問者）。 ブログパーツとして外部公開もできる。 ↑ここでは実際に表示できないので、参考画像です。 お絵かきパーツ外部公開用ソースつき公式解説 表示される絵 お絵かきパーツにお絵かきを公開したくない ★マーク何？ 絵の下にあるテキストボックス何？ 表示されてる絵をマイピクチャ（お気に入り）に入れたい 他 表示される絵 chixi内でお絵かきされ、公開範囲が「マイフレンドのみ公開」「非公開」以外のお絵かき。 お絵かきパーツにお絵かきを公開したくない 日記投稿時、タイトルに[非公開]とつける（「非公開ボタン」を押す） ★マーク何？ 押すと、お絵かきがある日記に飛ぶ（要ログイン） そこからコメント残すなりお気に入りに入れるなり。 絵の下にあるテキストボックス何？ ここにコメントを打ち込んで、「書き込み」と押すと、お絵かきした人のあしあと掲示板にコメントが残る。 表示名は「外部訪問者」。（お絵かきパーツ経由のコメントはすべてこうなるっぽい） ただし、今のところどの絵にコメントしたかは分からない。 絵に対して熱いコメントしたければ、内部日記を表示して日記にコメント残すが吉。 表示されてる絵をマイピクチャ（お気に入り）に入れたい ★マークを押すか、パーツのスクロールバーを下におろして「内部日記を表示」。 それからマイピクチャに入れる（お気に入りに入れる）。お絵かきパーツから一発で登録するボタンはない。 他 五分経過すると、自動的に他の絵にかわる。
https://w.atwiki.jp/zeldaphg/pages/14.html
リスト 入手法 パーツの売値について 補足 リスト せんしゅ イカリ せんたい ほうだい 手すり かんきょう エントツ がいりん まずまずのせんしゅ ノーマルなイカリ それなりのせんたい エドの大砲 しっそな手すり てきどなブリッジ ふつうのエントツ そこそこのパドル ベルつきせんしゅ ベルのイカリ あかるいせんたい げいじゅつ的大砲 アーチの手すり いこいのやかた 風流なエントツ みずかきパドル ドリルせんしゅ 鉄のイカリ 鉄のせんたい つよそうな大砲 くさりの手すり 鉄の司令とう 鉄かさエントツ スクリューパドル マーメイドせんしゅ いせきのイカリ 石づくりのせんたい 中世の大砲 はしらの手すり いのりのかんきょう 石のエントツ 石のパドル 丸太のせんしゅ うきわ ビンテージな船 ひんじゃくな大砲 使いこまれた手すり タルのすまい 味のあるエントツ シンプルなパドル あくまのせんしゅ カマのイカリ じごくの船 あくむの大砲 トゲの手すり じごくのかんごく じごくエントツ ムシのみずかき 南国せんしゅ 貝がらイカリ みなみの島の船 タツの大砲 板の手すり 貝のアパート ラッパのエントツ まき貝のパドル かんこう用せんしゅ 重そうなイカリ じゅうこうな船 あかい大砲 じつよう的な手すり きのう的なブリッジ たかいエントツ あかいパドル 黄金のせんしゅ 宝石のイカリ 黄金のせんたい 黄金の大砲 黄金の手すり 黄金のブリッジ 黄金のエントツ 黄金のパドル 入手法 ミニゲームの景品ある程度の慣れは必要だが確実にパーツをゲットするなら射的。高得点で黄金パーツが出ることもあり。 海賊船を撃沈、サルベージ。パーツ・おたから以外にも時の砂(+1分)が出る事もあり。 海王の神殿のB7-B9でファントムを全滅させる。最深部でも神殿を踏破するごとに2つ出る（青い光出現以降）。こちらは黄金パーツが出る事もあり。 テリー船に1日2つ入荷する黄金パーツ全てを購入可能。※短時間で揃えたいなら日付ずらしテク推奨。 手紙に同封 バトルモードでレアプレイを4つ揃えると『黄金のエントツ』、8つ揃えると『黄金の手すり』、12個揃えると『黄金の大砲』、16個全部揃えると『黄金のせんたい』がもらえる。バトルモード未プレイでもテリー船や海王の神殿最深部で黄金パーツは揃えられる。 パーツの売値について 値段は初期パーツが0、黄金のパーツが1500、その他はランダムで50、150、800、1500（完全にランダム？）。 シリーズごとの各パーツの値段は同じ。 船のパーツの価値はおたからの種類とリンクしている。 王家の指輪と黄金パーツは必ず1500ルピーで売れる。 対応しているおたからとパーツ(パーツはせんしゅの名前)。 おたから パーツ（せんしゅ） サンゴ ベルつき パール ドリル 黒パール マーメイド うろこ まるた 鉱物 あくま かんむり 南国 羽 かんこう 指輪 黄金 補足 同じシリーズのパーツをつけると耐久力が上がる（3つ単位で+1）。 ※黄金シリーズは例外で、2つ単位で+1。 パーツをすべて同じシリーズにそろえると耐久力は7になる。 ※黄金シリーズは例外で8になる。